到达赣州那天，骄阳似火，奇热无比。下榻处赣南宾馆，倒是古木参天，曲径通幽，处处凉荫，也不枉担了这“国宾馆级别”的名衔。

硕大无朋的餐厅包间设了两张大圆桌。墙上挂一幅笔墨山水，画面左上角一座平淡无奇的飞檐顶建筑，右面空白处洋洋洒洒题着辛稼轩的《菩萨蛮·郁孤台》，据说是江主席的墨宝。整首词我只记得“青山遮不住，毕竟东流去”这两句。从历史考据的角度看，稼轩先生是在抑郁不得志的境况下写的这首词，字里行间充满着对朝廷的轻视与不满，却不知后人因何从这两句看出稼轩先生的“远大抱负”？

总的说来，赣州的自然景观远不如它的人文历史馥郁。在赣州逗留半天参观的几处名胜古迹，均与人文历史有着不解之缘。

现在赣州城内保留着一段3600米长的宋代砖城墙，蔚为壮观。墙砖上依稀可辨当时的铭文和弹痕。

我在夜访浮桥的出租车上听到当地人对赣州的推销词是：“三山五岭八境台，七个铜钱买得来。”前一句好懂，意为环城值得看的风景，后一句却死活没弄明白。猜过去应该是讲民风淳朴，抑或是物价低廉？这“三山五岭”名不见经传，八境台却是一处名胜古迹。古时多平房，少高楼。始建者选中赣州城北章、贡二水交汇点搭台建楼，一来可登高揽胜，二来亦可作为军事要冲，一举而两得。后继者尤以文人骚客为甚，趋之若骛，在此地留下许多诗篇。

郁孤台因了辛稼轩的《菩萨蛮》而名噪天下，实际却是极普通的一座亭台，与八境台相隔千米，遥相呼应。天气好的午后，沿着古城墙从八境台缓步行到郁孤台，只需10分钟，应该是不错的选择。然而我们去的那天，酷热当头，没有人愿意冒着被烤成人干的危险走，宁愿乘车绕远。上得台来，看到“观远”二字，知道这是当年赣州的制高点。而今，放眼望去，一片钢筋水泥。青山难觅，滩声不闻，徒留一座孤台供人凭吊。一时感慨万千。崔灏当年挥笔写下“昔人已乘黄鹤去/此地空余黄鹤楼/黄鹤不知何处去/白云千载空悠悠”的千古名句，李白随后仿崔诗和了一首《凤凰台》，想必都是出自同样的思古之幽情吧！崔李之后，在赣水之滨的郁孤台，不仅留下了苏（？）阳（孝本）夜话的动人故事，还留下了无名氏“白鹭洲二水中分黄鹤楼虎踞之地皆归此境”的豪言壮语。古人在宁静之余看到的是阔远，今人在喧嚣之中反而什么也看不到了。

最喜欢赣州城外的通天岩，清静幽远，如处子般候着她的知音。明嘉靖府志载：“山下崆峒如屋，山峰环列如屏，巅有一穴”，通天岩因此得名。有“江南第一岩”雅号的通天岩石窟，内外壁上留有自晚唐以来、以宋代为主的摩崖造像358尊、题刻128品。它不同于著名的龙门、莫高、云冈三大石窟之处在于，这是丹霞地貌，石刻极易风化。现存最完整的一尊罗汉像，通体泛着铜锈绿，与周围的丛草绿叶，交相辉映，几为一体。关于通天岩的传说有许多，流传最广的一则说的是：当年通天岩寺庙香火鼎盛，那岩后的石穴却也神奇，每天会根据寺内的和尚人数流出相应的米来。一个小和尚起了贪心，心想，如果把石穴炸开，不就会流出更多的米来么？结果自然是悲剧。石穴流了一天一夜的糠秕，从此再不出米。类似的传说我相信在许多地方都有，无非是把人们善良的愿望，通过一个神话传说表达出来。然而传说本身又更增加了发源地的神秘。

在赣期间还去参谒了蒋经国旧居。俗话说，“大隐隐于市。”蒋氏深谙其道，将居所建于市井之中，一点儿也不张扬，不显山露水。20世纪30年代，国民党政府大搞新生活运动，蒋公子响应号召，在这里立下宏图大志要打造新赣南，一呆就是5、6年。也因此成为他一生的政治起点。旧居座北朝南，清幽雅静。屋后一株小叶樟，据说为蒋氏当年亲手所植，现已环臂粗细，绿意可人。屋内墙上张贴着经国先生一手草创的《蒋氏家训》，读来琅琅上口。可惜默不全，否则也是妙文一篇。